Game Stick (HDMI)

Der Game Stick (oft unter Namen wie Game Stick Lite, GD10, Y3 Game Stick oder Dutzenden anderer Varianten verkauft) ist ein günstiges Plug-and-Play-HDMI-Gerät in Form eines großen USB-Sticks oder eines kleinen TV-Dongles, das man direkt in den HDMI-Anschluss des Fernsehers steckt und das nach dem Einschalten eine Bibliothek klassischer Spiele aus der 8-Bit- und 16-Bit-Ära bietet. Es zielt auf nostalgisches Couch-Gaming ohne komplizierte Einrichtung ab: Man schließt HDMI an, versorgt das Gerät per USB mit Strom und nimmt einen der beiden mitgelieferten kabellosen Controller in die Hand.

Aus technischer Sicht handelt es sich nicht um eine Originalkonsole irgendeiner Marke, sondern um einen generischen Emulations-Player, der auf einem billigen ARM-SoC mit vorinstalliertem Linux und Emulatoren basiert. Das Marketing verspricht Tausende bis Zehntausende Spiele (typischerweise Zahlen wie „10.000“, „20.000“ oder „30.000 Spiele in 1“), was der wichtigste Verkaufsköder und zugleich die größte Quelle von Missverständnissen ist — die tatsächliche Qualität und Legalität dieser Bibliothek werden in diesem Ratgeber weiter behandelt.

Das Gerät richtet sich an anspruchslose Spieler, Eltern, Kinder und Nostalgiker, die für ein paar Hundert Kronen „einstecken und spielen“ wollen. Für diese Gruppe ist es der billigstmögliche Weg zum Retro-Gaming auf dem großen Bildschirm. Enthusiasten hingegen, die eine präzise Emulation, flüssiges 3D oder die legale Verwaltung eigener ROMs wollen, stoßen schnell an eine Grenze und greifen zu Plattformen wie Anbernic, Retroid oder Raspberry Pi.

Die Kategorie der „N in 1“-Konsolen hat Wurzeln bereits in den 1990er-Jahren bei den chinesischen NES-Klonen (die berühmten Famiclones wie „Subor“ oder „PolyStation“). Moderne HDMI-Dongles entstanden jedoch erst in der zweiten Hälfte der 2010er-Jahre, als ARM-SoCs aus TV-Boxen und Smartphones so weit im Preis fielen, dass sich ein Emulationsgerät für ein paar Dollar bauen ließ. Der Game Stick ist ein direkter Nachkomme dieser TV-Box-Chips — er teilt sich die Plattform typischerweise mit billigen Android/Linux-Multimediaplayern.

Der kommerzielle Boom kam um die Jahre 2020–2023, als auf AliExpress, Temu, Amazon und Wish Hunderte optisch nahezu identischer Geräte verschiedener namenloser Hersteller (OEM/ODM aus Shenzhen) auftauchten. Sie unterscheiden sich vor allem im Aufdruck der Verpackung, in der Farbe des Kunststoffs und in der beworbenen Spielezahl, das Innenleben ist aber oft identisch. Es gibt keinen einzelnen „Game-Stick-Hersteller“ — es ist eher ein generischer Produkt-Archetyp als eine konkrete Marke.

Dieses Marktmodell hat Folgen: kein offizieller Support, keine Updates, schwankende Qualität von Stück zu Stück und ein völliges Fehlen jeglicher Kompatibilitätsgarantie. Was man bekommt, hängt von der konkreten Charge und der Firmware ab. Rechtlich gesehen handelt es sich zudem um eine Grau- bis Schwarzzone, da die beigelegten Spiele praktisch immer nicht lizenzierte ROMs sind — darauf kommen wir im Abschnitt über die rechtliche Seite zurück.

Das Herzstück der meisten Game Sticks ist ein billiges ARM-SoC aus der Familie der TV-Box-Chips. Am häufigsten trifft man auf Allwinner (z. B. die F-Serie wie F1C100s/F1C200s für die billigsten Stücke oder die H-Serie H3/H6 bei leistungsfähigeren) und Rockchip (RK3128, RK3328 usw.). Diese Chips haben typischerweise eine Ein- bis Vierkern-CPU ARM Cortex-A7/A53, getaktet mit etwa 1–1,5 GHz, und eine integrierte GPU Mali-400/450 oder ähnlich. Das ist Hardware im Wert von wenigen Dollar, leistungsmäßig weit unter selbst einem billigen Smartphone.

Der RAM reicht von nur 32–128 MB bei den billigsten „F1C“-Versionen (wo ein nacktes Linux-Kernel ohne Android läuft) bis zu 256 MB–1 GB DDR3 bei leistungsfähigeren Modellen. Der Speicher ist meist kleiner interner eMMC oder NAND (oft nur ein paar GB) plus ein Steckplatz für eine microSD-Karte, auf der tatsächlich die gesamte Spielebibliothek gespeichert ist. Ein Display oder ein Akku sind hier nicht vorhanden — das Gerät ist rein ein Tisch-/TV-Gerät, das per microUSB oder USB-C aus dem Netz oder dem USB-Anschluss des Fernsehers (5 V) mit Strom versorgt wird.

An Anschlüssen findet man einen HDMI-Ausgang (oft direkt als Stecker am Gehäuse oder über ein kurzes Kabel), USB für die Stromversorgung, einen microSD-Slot und bei einigen Varianten einen USB-A-Anschluss für einen kabelgebundenen Controller oder einen USB-Stick. Die kabellosen Controller kommunizieren über einen eigenen 2,4-GHz-USB-Empfänger (Dongle), nicht über Bluetooth. Die Kühlung ist passiv — der Chip ist so schwach, dass er sich praktisch nicht erwärmt, sodass weder ein Lüfter noch ein Kühlkörper nötig sind und bei der überwiegenden Mehrheit der Stücke völlig fehlen.

Die praktische Folge dieser Zusammenstellung ist klar: Die Hardware reicht reichlich für 8-Bit- und 16-Bit-Systeme, aber für alles Anspruchsvollere (PS1, N64) fehlen sowohl Leistung als auch Speicher. Beworbene Zahlen wie „4K HDMI“ beziehen sich meist nur auf das auf 720p/1080p skalierte Ausgangssignal; die Spiele selbst laufen in ihrer ursprünglichen niedrigen Auflösung.

Im Gegensatz zu offenen Handhelds wie Anbernic läuft der Game Stick auf einer geschlossenen, vorinstallierten Firmware, die der Hersteller selbst zusammengestellt hat. Bei den billigsten „F1C100s“-Versionen handelt es sich um ein minimalistisches Embedded-Linux mit einem einfachen grafischen Launcher und einer Reihe fest einkompilierter alter Emulatoren. Bei leistungsfähigeren Rockchip/Allwinner-Modellen ist es meist ein abgespecktes Android oder Linux mit einem eigenen Aufsatz, der an EmulationStation erinnert.

Offizielle Custom-Firmware oder Updates gibt es praktisch nicht — der Hersteller liefert das Gerät „wie es ist“ und kümmert sich nicht weiter darum. Die Software ist meist eine alte, ungepflegte Version des Emulators (oft abgeleitet von uralten Builds von RetroArch oder eigenständigen Emulatoren), ohne Möglichkeit, Korrekturen legal herunterzuladen. Das ist ein grundlegender Unterschied gegenüber Geräten mit aktiver Community-Unterstützung.

Die Community rund um Game Sticks ist kleiner und zersplittert, aber für einige weit verbreitete Modelle (insbesondere Versionen mit dem Chip Allwinner F1C100s/F1C200s) sind inoffizielle alternative Firmwares und Werkzeuge entstanden. Ein Beispiel ist das Projekt stock-fw / Aftermarket-Builds auf Basis eines leichten Linux, die die ursprüngliche Oberfläche ersetzen, die Steuerung reparieren oder das Hinzufügen eigener Spiele ermöglichen. Die Installation ist jedoch technisch anspruchsvoll, riskiert einen „Brick“ (Ziegelstein) und erfordert das Flashen über eine SD-Karte oder USB.

Eine wichtige Warnung: Das Herunterladen inoffizieller Firmware aus einer unbekannten Quelle kann Malware oder illegal beigelegte ROMs enthalten. Wenn man sich darauf einlässt, sollte man sich an überprüfte Community-Projekte halten (GitHub, Foren wie Reddits r/SBCGaming) und immer zuerst den ursprünglichen Inhalt der SD-Karte sichern.

Meistert flüssig: 8-Bit-Konsolen NES/Famicom, Sega Master System, Game Boy / Game Boy Color, weiter Arcade-Automaten aus der Ära CPS-1 und älteres MAME und meist auch 16-Bit — SNES, Sega Mega Drive / Genesis und Game Boy Advance. Diese Systeme sind für das jeweilige SoC leicht genug und laufen meist mit voller Geschwindigkeit, wobei die Genauigkeit der Emulation vom Alter des verwendeten Emulators abhängt (alte Cores haben Fehler im Sound oder in der Grafik bei anspruchsvolleren Titeln).

Mit Kompromissen oder gar nicht: Sony PlayStation 1, Nintendo 64, Sega Saturn, Atari Jaguar und PSP liegen für einen typischen Game Stick außer Reichweite. PS1 läuft gelegentlich auf leistungsfähigeren Rockchip-Versionen, aber oft mit Bildeinbrüchen, Tonverzögerung und Grafikfehlern. N64 und Saturn sind notorisch anspruchsvoll zu emulieren, selbst auf stärkerer Hardware, sodass sie auf diesem Chip praktisch unspielbar sind. Alles Neuere (Dreamcast, GameCube, PS2) ist völlig außer Reichweite.

Die reale Erfahrung unterscheidet sich zudem von Stück zu Stück — sie hängt von der konkreten Charge, der Firmware-Version und dem SoC ab. Die Werbung mit „20.000 Spielen“ umfasst eine riesige Menge an Duplikaten, Hacks, ROMs in Fremdsprachen und nicht funktionierenden Einträgen. Die Zahl der wirklich spielbaren und qualitativen Titel ist um eine Größenordnung niedriger. Man sollte die Spielezahlen als Marketing betrachten, nicht als technische Angabe.

Wenn Ihr Ziel eine zuverlässige PS1- oder N64-Emulation auf dem Fernseher ist, ist der Game Stick nicht die richtige Wahl — greifen Sie zu einem leistungsfähigeren HDMI-Gerät (z. B. Retroid, einem Mini-PC, Raspberry Pi 4/5), das im Abschnitt über Alternativen beschrieben wird.

Der Game Stick wird meist mit zwei kabellosen Controllern auf 2,4 GHz mit eigenem USB-Empfänger geliefert (oft ist der Empfänger direkt in einem Dongle eingebaut oder wird in einen USB-Anschluss gesteckt). Die Controller haben meist ein von SNES/PlayStation inspiriertes Layout — ein Steuerkreuz, vier Aktionstasten, L/R-Schultertasten und Start/Select. Einige teurere Varianten fügen auch Analogsticks hinzu, aber deren Genauigkeit und Totzone sind meist mäßig.

Die Verarbeitungsqualität ist erwartungsgemäß billig: leichter Kunststoff, gummierte Membrantasten statt Mikroschaltern und ein Steuerkreuz, das für anspruchsvolle Beat-'em-ups oder Jump'n'Runs nicht ideal sein muss. Für anspruchsloses Gaming im alten Stil reicht es jedoch reichlich, und ein großer Vorteil ist die kabellose Freiheit — man sitzt vor dem Fernseher ohne Kabel.

Eine Schwachstelle ist meist die Eingabelatenz (Lag) und gelegentliches Trennen der 2,4-GHz-Verbindung, besonders wenn der Dongle weit entfernt oder in einer störungsreichen Umgebung ist. Die Batterien der Controller sind meist AAA/AA-Batterien (müssen nachgekauft werden), seltener eingebaute wiederaufladbare. Der Zweispieler-Multiplayer ist dank des Controller-Paars Standardausstattung und einer der Hauptreize für das Familien-Gaming (Contra, Bomberman, Street Fighter, Mario usw.).

Der Game Stick gibt über HDMI typischerweise in 720p oder 1080p aus, wobei das Bild der Spiele selbst (in der ursprünglichen niedrigen Auflösung, z. B. 256×240 bei NES) auf den gesamten Bildschirm gestreckt/skaliert wird. Billige Firmwares verwenden eine einfache bilineare Skalierung, die das Bild verschwimmen lässt, oder umgekehrt eine grobe „Nearest-Neighbor“-Vergrößerung mit sichtbar großen Pixeln. Die Einstellmöglichkeiten für das Seitenverhältnis (4:3 vs. 16:9) sind meist begrenzt bis nicht vorhanden.

Shader und CRT-Filter — also Effekte, die das Aussehen alter Fernseher nachahmen (Scanlines, Wölbung, Phosphor-Körnung) — fehlen auf der schwachen Hardware des Game Sticks meist oder sind sehr grundlegend. Das ist ein großer Unterschied gegenüber RetroArch auf leistungsfähigerer Hardware, wo man aus Hunderten ausgefeilter Shader wählen kann. Wenn Ihnen ein authentisches Retro-Aussehen wichtig ist, wird Sie der Game Stick enttäuschen.

Der Ton geht über HDMI an den Fernseher und ist bei gut funktionierenden Emulatoren originalgetreu, aber bei älteren/fehlerhaften Cores treten Knistern, verlangsamter Ton oder Desynchronisation mit dem Bild auf. Insgesamt ist die audiovisuelle Ausgabe „funktional, aber ungeschliffen“ — sie erfüllt ihren Zweck für lockeres Gaming, aber erwarten Sie keine pixelgenaue Wiedergabe oder Feinabstimmungsmöglichkeiten.

Da der Game Stick keinen Akku und kein Display hat, wird die gesamte Frage der Akkulaufzeit durch die Frage der Stromversorgung ersetzt. Das Gerät wird über microUSB oder USB-C aus dem beigelegten Adapter, aus dem USB-Anschluss des Fernsehers oder aus einem gewöhnlichen USB-Ladegerät (5 V) mit Strom versorgt. Der Verbrauch ist sehr niedrig (einige Watt), sodass oft sogar der USB-Anschluss des Fernsehers selbst ausreicht — ein zusätzliches Kabel zur Steckdose entfällt.

Achtung jedoch bei USB-Anschlüssen von Fernsehern mit niedriger Stromausgabe: Manche Fernseher liefern zu wenig Energie, und das Gerät kann dann zufällig neu starten, hängen bleiben oder gar nicht hochfahren. Wenn Sie Stabilitätsprobleme haben, ist der erste Schritt immer die Stromversorgung aus einem hochwertigen eigenständigen Ladegerät (mindestens 5 V / 1 A), nicht aus dem Fernseher.

Die Laufzeit betrifft also nur die Controller — jene mit AA/AAA-Batterien halten je nach Art des Spielens Wochen bis Monate, Stücke mit eingebautem Akkumulator werden über USB aufgeladen. Betrieblich ist das Gerät anspruchslos: Man schaltet den Fernseher ein, wechselt auf den entsprechenden HDMI-Eingang und ist nach einigen Sekunden Start im Menü.

In der Verpackung findet man typischerweise den Dongle selbst, ein HDMI-Verlängerungskabel (damit das Gerät hinter den Fernseher passt), ein USB-Stromkabel, zwei kabellose Controller mit Empfänger und eine microSD-Karte mit vorinstallierter Bibliothek (oft schon im Gerät eingesteckt). Bei billigeren Stücken kann ein Netzadapter fehlen — es wird mit der Stromversorgung aus dem Fernseher oder dem eigenen Ladegerät gerechnet.

Das wichtigste „Zubehör“ ist eigentlich die microSD-Karte, denn auf ihr befindet sich die gesamte Spielebibliothek sowie die Konfiguration. Es ist ratsam, sie nach dem Auspacken zu sichern (den gesamten Inhalt auf einen Computer zu kopieren) — falls die Karte beschädigt wird oder man sie versehentlich überschreibt, hat man eine Möglichkeit, die Funktionsfähigkeit wiederherzustellen. Die Karten sind meist billig und nicht immer von höchster Qualität, sodass ein Ausfall keine Ausnahme ist.

Nachkaufen kann man Ersatz-/bessere Controller (Achtung auf die Kompatibilität des 2,4-GHz-Dongles — nicht jeder Controller wird funktionieren), einen USB-Hub zum Anschluss mehrerer Peripheriegeräte und bei Modellen mit USB-Anschluss gegebenenfalls ein kabelgebundenes Gamepad mit niedrigerer Latenz. Eine hochwertige microSD-Karte mit größerer Kapazität können Sie zur Erweiterung der Bibliothek verwenden, allerdings nur, wenn die Firmware eigene Spieleordner lesen kann.

Grundlegende Inbetriebnahme: 1) Stecken Sie den Dongle in den HDMI-Anschluss des Fernsehers (oder über das beigelegte Verlängerungskabel). 2) Schließen Sie die Stromversorgung über USB an (lieber an ein eigenständiges Ladegerät als an den Fernseher, der Stabilität wegen). 3) Stecken Sie den USB-Empfänger der Controller ein und Batterien in die Controller. 4) Wechseln Sie am Fernseher auf den richtigen HDMI-Eingang. 5) Nach dem Start erscheint ein Launcher mit Kategorien nach Konsolen — wählen Sie ein System und ein Spiel und spielen Sie.

Das Hinzufügen eigener Spiele ist nur bei Modellen möglich, bei denen die Firmware Spiele aus einer lesbaren Ordnerstruktur auf der SD-Karte liest. Vorgehen: Entnehmen Sie die microSD, stecken Sie sie in einen Leser am Computer, finden Sie die nach Konsolen benannten Ordner (z. B. NES, SNES, MD) und kopieren Sie Ihre ROM-Dateien im richtigen Format hinein (.nes, .sfc, .gba, .bin/.cue usw.). Nach dem Zurücksetzen der Karte sollten die Spiele im Menü erscheinen. Bei geschlossenen Firmwares mit verschlüsselter Karte geht das leider nicht.

BIOS-Dateien können bei einigen Systemen nötig sein (z. B. PS1 erfordert eine BIOS-SCPH-Datei, Game Boy Advance optional ein BIOS für höhere Genauigkeit). Bei billigen Game Sticks ist das BIOS meist schon beigelegt, aber legal sollten Sie Ihren eigenen Dump aus Ihrem Originalgerät verwenden. Scraping (das automatische Herunterladen von Spiele-Covern und Beschreibungen) unterstützen die meisten dieser Geräte nicht — Metadaten und Bilder sind fest Teil der gelieferten Bibliothek.

Wenn Sie volle Kontrolle wollen (eigene Spiele, Scraping, Shader), erwägen Sie entweder ein Modell mit offener Firmware, auf das ein Community-Build geladen werden kann, oder wechseln Sie gleich zu einer Plattform wie Batocera/RetroPie/EmulationStation auf leistungsfähigerer Hardware, wo alle Einstellungen dokumentiert und unterstützt sind.

„Game Stick“ ist kein einzelnes Produkt, sondern eine ganze Familie optisch ähnlicher Geräte, die unter vielen Namen verkauft werden: Game Stick Lite, GD10, Y3, Data Frog, X2, M8 und viele andere. Sie unterscheiden sich vor allem in der beworbenen Spielezahl (4K, 10K, 20K, 30K), der Farbe und Form der Controller und dem verwendeten SoC. Entscheidend ist, auf den Chip zu schauen, nicht auf den Aufdruck der Verpackung.

Grob lassen sie sich in zwei Lager einteilen. Die billigsten Versionen (Chip Allwinner F1C100s/F1C200s) haben ein Minimum an RAM, laufen auf nacktem Linux und meistern nur 8/16-Bit — dafür existiert für sie Community-Firmware. Die leistungsfähigeren Versionen (Rockchip RK3128/RK3328 oder Allwinner H3/H6) haben mehr RAM, laufen manchmal auf Android und meistern bei den besten Stücken auch einen Teil der PS1-Spiele, allerdings auf Kosten eines höheren Preises und einer immer noch inkonsistenten Emulation.

Da es sich um OEM-Produkte ohne feste Produktionsreihe handelt, können zwei Geräte mit demselben Namen innen einen anderen Chip und eine andere Firmware haben, je nachdem, wann und von wem die Charge hergestellt wurde. Das erschwert jede pauschale Empfehlung. Vor dem Kauf ist es ratsam, Rezensionen des konkreten Verkäufers und Modells zu suchen, idealerweise mit einer Analyse des Innenlebens und einem Test der realen Kompatibilität.

Zufällige Neustarts und Einfrieren sind das häufigste Problem und werden typischerweise durch schwache Stromversorgung aus dem USB-Anschluss des Fernsehers verursacht. Lösung: aus einem hochwertigen eigenständigen Ladegerät mit 5 V / 1 A oder mehr versorgen. Nicht funktionierende oder sich trennende Controller löst man durch Batteriewechsel, Annäherung/Umplatzierung des 2,4-GHz-Empfängers und Überprüfung der Kopplung (manche Controller müssen nach einem Batteriewechsel per Taste neu gekoppelt werden).

Ein schwarzer Bildschirm oder „no signal“ nach dem Anschließen bedeutet oft eine inkompatible HDMI-Auflösung oder ein defektes Kabel — probieren Sie einen anderen HDMI-Anschluss, ein anderes Kabel und starten Sie sowohl den Fernseher als auch das Gerät neu. Fehlende oder nicht funktionierende Spiele in einer überladenen Bibliothek sind leider üblich: Viele der beworbenen Tausenden Titel sind Duplikate, schlechte Dumps oder Spiele für ein nicht unterstütztes System. Hier hilft nur, funktionierende Titel per Versuch und Irrtum zu finden.

Eine beschädigte SD-Karte zeigt sich durch das Verschwinden von Spielen oder das Nicht-Hochfahren des Systems. Wenn Sie die Karte gesichert haben (siehe Abschnitt über Zubehör), reicht es, sie zurückzuspielen oder das Backup auf eine neue Karte zu laden. Ohne Backup ist eine Reparatur oft unmöglich. Bei langsamem oder ruckelndem Betrieb anspruchsvollerer Spiele (PS1, N64) handelt es sich meist um ein Hardware-Limit — keine Einstellung wird das beheben, das Spiel muss unter „schafft es nicht“ eingeordnet werden.

Da die Hersteller keinerlei Support bieten, ist jede Hilfe community-basiert. Der beste Ausgangspunkt ist das Subreddit r/SBCGaming (Single Board Computer Gaming), wo sich Enthusiasten für billige Emulationsgeräte versammeln, sowie die allgemeineren r/EmulationOnAndroid oder r/emulation. Für konkrete Chips (insbesondere Allwinner F1C100s) gibt es Threads auf GitHub und in Foren wie 4PDA mit alternativen Firmwares und Anleitungen.

Eine nützliche Quelle sind auch YouTube-Rezensionen, die das Gerät auseinandernehmen und die reale Kompatibilität testen — dank ihnen erfahren Sie, welcher Chip sich in der jeweiligen Charge verbirgt und was es wirklich schafft. Suchen Sie Rezensionen nach dem genauen Modellnamen und Verkäufer, nicht nach dem generischen „Game Stick“, denn das Innenleben unterscheidet sich.

Allgemeines Retro-Emulationswissen (ROM-Formate, BIOS, Emulator-Einstellungen) beziehen Sie aus der Dokumentation von RetroArch, dem Projekt Batocera und dem Wiki von EmulationStation — auch wenn der Game Stick auf einer vereinfachten Firmware läuft, sind die Prinzipien gleich und helfen zu verstehen, warum was funktioniert. Für die tschechischsprachige Community sind Retro-Gaming-Gruppen auf Facebook und auf Emulation und Handhelds ausgerichtete Foren eine gute Quelle.

Wenn Sie beim billigen HDMI-Plug-and-Play bleiben wollen, aber mit besserer Qualität, gibt es halboffizielle offizielle Mini-Automaten: Sega Mega Drive Mini / Mini 2, SNES Classic Mini, NES Classic Mini oder PlayStation Classic. Diese haben lizenzierte Spiele, hochwertige Emulation und anständige Controller — nur weniger Titel und einen höheren Preis. Für ein authentisches und legales Erlebnis einer konkreten Plattform sind sie klar die bessere Wahl als ein generischer Game Stick.

Für deutlich höhere Leistung am Fernseher greifen Sie zu einem Raspberry Pi 4/5 mit Batocera oder RetroPie, zu einem billigen Mini-PC oder zu Android-Geräten wie dem Retroid Pocket (mit TV-Ausgang) oder Set-Top-Boxen. Diese Lösungen meistern PS1, N64, Dreamcast und oft sogar PSP/PS2 flüssig, bieten Scraping, Shader, Save States und vor allem volle Kontrolle über legal erworbene ROMs. Der Preis und die Komplexität der Einrichtung sind jedoch höher.

In der Kategorie der Handhelds mit TV-Ausgang sind Geräte von Anbernic (RG35XX und höher), Miyoo und Powkiddy erwähnenswert — einige können über HDMI/USB-C-Ausgang auch am Fernseher spielen und funktionieren gleichzeitig tragbar. Der Game Stick ist somit das billigste, aber auch das schwächste und am wenigsten unterstützte Mitglied des breiteren Ökosystems; jeder Schritt nach oben bedeutet mehr Geld, aber auch ein um Größenordnungen besseres Erlebnis und mehr Freiheit.

Der Game Stick ergibt Sinn für völlig anspruchsloses Gaming im alten Stil: Sie wollen für ein paar Hundert Kronen den Dongle in den Fernseher stecken, den Kindern oder Eltern einen Controller in die Hand geben und Mario, Contra, Bomberman oder Sonic ohne jegliche Einrichtung spielen. Als Geschenk, Party-Stück oder nostalgische Ergänzung zum Wohnzimmer erfüllt er seinen Zweck, und das Controller-Paar macht ihn zu einem angenehmen Multiplayer-Spielzeug.

Nicht geeignet ist er für jeden, der eine präzise Emulation, flüssiges 3D (PS1, N64 und höher), CRT-Shader, Scraping, Save States auf dem Niveau von RetroArch oder eine legale und übersichtliche Verwaltung eigener ROMs will. Ebenso enttäuscht er jene, die die schwankende Qualität von Stück zu Stück, den nicht vorhandenen Support und die fehlenden Updates nicht ertragen. Für diese Nutzer ist jede zusätzliche Investition (eine Mini-Konsole, Raspberry Pi, Retroid) besser angelegt.

Rechtlicher Hinweis: Die überwiegende Mehrheit der Game Sticks wird mit vorinstallierten nicht lizenzierten ROMs verkauft, was eine Urheberrechtsverletzung ist. Wenn Sie legal spielen wollen, verwenden Sie eigene Dumps von Spielen, die Sie physisch besitzen, oder legale Quellen (offizielle Mini-Automaten, kostenpflichtige Retro-Sammlungen, Dienste wie Nintendo Switch Online, Antstream und dergleichen). Die Emulation selbst ist legal; das Problem ist die Quelle der Spiele — und bei diesen Geräten ist sie fast immer raubkopiert. Berücksichtigen Sie dies sowohl aus rechtlicher als auch aus ethischer Sicht.