R36S

La R36S est une console de jeu portable très bon marché issue de la production chinoise, destinée principalement à l'émulation de jeux rétro. Elle repose sur une plateforme matérielle éprouvée bâtie autour de la puce Rockchip RK3326 — la même base que celle utilisée auparavant par la marque Anbernic pour sa gamme RG351. La R36S reprend également une forme visuelle qui rappelle fortement la Game Boy classique, avec des sticks analogiques ajoutés, et vise un client qui souhaite, pour quelques dizaines d'euros, un appareil capable de faire tourner correctement les jeux de l'ère huit et seize bits, avec en plus une marge pour la PlayStation 1 ou des plateformes portables plus légères.

Il est important de dissiper d'emblée une confusion fréquente : la R36S n'est pas un produit d'Anbernic ni d'aucune autre marque établie. C'est un appareil dit du marché des clones, vendu sous différents noms (Data Frog, Boyhom et d'autres étiquettes OEM anonymes) par de nombreux revendeurs, mais qui correspond physiquement au même design de référence. On n'y trouve ni support officiel, ni firmware garanti, ni qualité homogène — c'est le prix à payer pour un tarif aussi bas.

Le public cible se compose d'amateurs peu exigeants et de débutants souhaitant découvrir à moindre coût l'univers des handhelds rétro, de personnes cherchant un second appareil « de poche » ou un cadeau, ainsi que de bricoleurs qui aiment expérimenter avec des firmwares communautaires. À l'inverse, celui qui veut un appareil sans souci avec support, une puissance plus élevée (PS2, GameCube, Dreamcast en pleine forme) ou une finition premium devrait se tourner ailleurs — la R36S est un jouet de compromis, où l'on paie le bas prix en temps passé à peaufiner les réglages.

La plateforme RK3326 s'est imposée dans la communauté des handhelds rétro autour de 2020-2021, justement grâce à Anbernic et à ses modèles RG351P/M/V ainsi qu'au clone d'un projet open source. La puce offrait une puissance suffisante pour l'émulation jusqu'à l'ère PS1, avec une très faible consommation et un prix très bas, ce qui en a fait de facto le standard de l'entrée de gamme. Lorsqu'Anbernic est passé à des puces plus récentes, le RK3326 est resté bon marché et bien documenté — une aubaine que les fabricants chinois de clones ont saisie.

La R36S est apparue vers 2023-2024 comme l'un des nombreux « recyclages » de ce design. Elle exploite un matériel mature, pour lequel il existe une vaste base logicielle communautaire (ArkOS, EmuELEC et d'autres), si bien que le fabricant s'est en pratique contenté d'assembler des composants connus dans une coque rappelant une Game Boy verticale. Il en résulte un produit extrêmement bon marché qui profite, paradoxalement, des années de travail de la communauté autour des appareils Anbernic d'origine.

Le marché de ces consoles est cependant chaotique. Sous le nom R36S circulent plusieurs révisions et clones de clones, avec des écrans différents, des cartes mères différentes et même des puces différentes du véritable RK3326. Cela a un impact pratique majeur : un firmware qui fonctionne sur un lot donné peut endommager définitivement (bloquer) un autre lot. L'acheteur entre donc dans une véritable loterie, où même des exemplaires visuellement identiques peuvent ne pas être identiques à l'intérieur.

Le cœur de l'appareil est le Rockchip RK3326 — un processeur 64 bits quadricœur avec des cœurs ARM Cortex-A35 cadencés autour de 1,5 GHz. La partie graphique est assurée par un Mali-G31 MP2 compatible OpenGL ES 3.2 et Vulkan (en pratique, l'émulation exploite surtout OpenGL/GLES). C'est un SoC économe mais modeste en puissance : il gère très bien le rendu 2D et 32 bits, mais peine davantage face à une émulation 3D plus exigeante. La mémoire vive est constituée de 1 Go de DDR3L, ce qui représente aujourd'hui plutôt un minimum et peut se révéler limitant pour certains émulateurs.

L'écran est généralement un IPS de 3,5 pouces en résolution 640 × 480 (format 4:3), ce qui convient mieux aux jeux rétro qu'un format large. Attention toutefois aux révisions : il existe des variantes avec des dalles différentes, et surtout avec une orientation d'écran différente (horizontale ou dalle montée dite verticalement), ce qui explique en grande partie pourquoi un firmware donné peut ne pas s'afficher correctement sur tel ou tel exemplaire. Le stockage est assuré par une carte microSD — sur les versions à double emplacement, une carte est dédiée au système et l'autre aux jeux.

L'alimentation est assurée par une batterie intégrée d'une capacité annoncée d'environ 3200 mAh, la recharge se faisant via USB-C. Côté ports, on trouve typiquement l'USB-C (recharge et OTG/données), le ou les emplacements microSD et une prise jack 3,5 mm pour le casque ; le haut-parleur est mono. Le refroidissement est passif — pas de ventilateur, la puce se refroidit uniquement via la coque de la console, ce qui suffit largement compte tenu du plafond de performance visé. Les commandes comprennent une croix directionnelle, quatre boutons d'action, deux sticks analogiques (généralement de simples potentiomètres classiques, et non des capteurs à effet Hall — attention au marketing trompeur) ainsi que des gâchettes L1/L2/R1/R2.

La R36S est vendue avec un système préinstallé sur une carte microSD, le plus souvent une variante d'ArkOS ou d'EmuELEC, avec l'interface EmulationStation et les cœurs RetroArch. La carte d'origine est généralement de mauvaise qualité, non optimisée et souvent remplie de ROM préinstallées (juridiquement problématiques) — c'est pourquoi l'immense majorité de la communauté recommande de mettre de côté la carte d'origine comme sauvegarde et d'installer une distribution communautaire propre sur une carte personnelle de qualité.

Pour le véritable matériel équipé du RK3326, la référence absolue reste ArkOS (une branche maintenue spécifiquement pour ces clones, par exemple ArkOS-R3XS par AeolusUX), ainsi que ROCKNIX (successeur du projet abandonné JELOS) et l'ancien favori AmberELEC (aujourd'hui pratiquement sans développement actif). Ces systèmes basés sur Linux offrent une gestion confortable, le scraping des métadonnées, des shaders et des mises à jour régulières des émulateurs.

Avertissement essentiel pour les propriétaires de clones : il existe des variantes de R36S qui n'ont pas le véritable RK3326, mais une autre puce (la communauté les désigne par exemple K36, G80D, etc.). Sur un tel appareil, il ne faut surtout pas installer les ArkOS/ROCKNIX/JELOS standards — les images sont compilées pour un matériel précis, et flasher une carte mère incompatible peut écraser le bootloader et bloquer l'appareil de façon irréversible. Pour les clones, il existe des branches spécifiques comme arkos4clone, dArkOSRE ou PAN4ELEC. Il faut donc toujours commencer par identifier sa révision et sa dalle.

Sans le moindre compromis, la R36S gère les systèmes huit et seize bits : NES, SNES, Game Boy / GB Color / GB Advance, Sega Master System, Mega Drive / Genesis, PC Engine / TurboGrafx-16, Neo Geo, ainsi que la plupart des jeux d'arcade (MAME/FBNeo d'un âge raisonnable). Ici, l'expérience est pratiquement irréprochable, avec la pleine vitesse et de la marge pour les shaders.

Avec des compromis tournent la PlayStation 1 (la grande majorité des titres fonctionne bien, avec parfois quelques chutes d'images sur les jeux 3D les plus exigeants), ainsi que la PSP et la Nintendo 64 — ces deux dernières sont très inégales : les titres légers se lancent correctement, les plus exigeants non. De même, la Dreamcast est une affaire limite, et la Nintendo DS souffre à la fois de l'ergonomie liée à l'affichage de deux écrans sur une seule dalle et des performances sur les jeux en 3D.

Pas du tout, ou inutilisable : PlayStation 2, GameCube, Wii, Sega Saturn (la Saturn est extrêmement exigeante à émuler) et les systèmes plus récents dépassent les capacités de cette puce. La R36S est tout simplement une machine taillée pour l'ère allant jusqu'à environ la PS1/PSP. Avoir des attentes réalistes est essentiel — qui vise la PS2 ou la GameCube s'est trompé d'appareil.

Le boîtier de la R36S reprend une forme verticale à la Game Boy, ce qui se tient bien dans une seule main et convient bien aux jeux en 2D. La croix directionnelle et les boutons d'action sont corrects pour cette gamme de prix, mais la fabrication manque de constance — la qualité de frappe et le bruit des boutons varient d'un exemplaire à l'autre. Le haut-parleur est mono et d'une puissance sonore plutôt moyenne ; pour un meilleur son, mieux vaut brancher un casque via la prise jack 3,5 mm.

Les deux sticks analogiques sont placés bas, sous les boutons, ce qui n'est pas idéal ergonomiquement pour les jeux nécessitant un usage intensif du stick (les titres en 3D). Ce sont en outre le plus souvent de simples sticks à potentiomètre, qui peuvent avec le temps souffrir de drift (le stick signale un mouvement alors qu'on n'y touche pas). Le format vertical convient globalement mieux aux genres rétro en 2D qu'à la 3D moderne.

Les gâchettes L/R sont plates et, sur certains exemplaires, difficiles à sentir sous le doigt, ce qui peut gêner dans les jeux sollicitant souvent les triggers (PS1, jeux de course). Dans l'ensemble, l'ergonomie reste utilisable, mais il faut la juger dans le contexte du prix : n'attendez pas la précision d'un handheld premium. Pour des sessions de jeu prolongées plus confortables, il existe des grips et supports imprimés en 3D partagés par la communauté.

L'écran 640 × 480 en 4:3 est très bien adapté à l'émulation rétro — de nombreuses consoles de cette époque fonctionnaient dans un format proche, si bien que l'image remplit la dalle sans vilaines bandes noires sur les côtés. La dalle IPS offre de bons angles de vision et des couleurs correctes ; la luminosité est suffisante en intérieur, mais peine en plein soleil. La qualité des dalles varie d'un lot à l'autre.

Dans RetroArch, on peut exploiter toute la palette de shaders et de filtres vidéo. Pour un rendu authentique de vieux téléviseurs, les shaders CRT conviennent bien (par exemple crt-pi, zfast-crt), qui simulent les lignes de balayage et le masquage des points ; pour un agrandissement fluide sans flou, on utilise la mise à l'échelle entière (integer scaling) et des filtres de type LCD pour les systèmes portables. Sur le RK3326, il est raisonnable de choisir des shaders légers — les shaders multi-passes plus exigeants peuvent faire chuter le nombre d'images par seconde en émulation 3D.

Côté son, la sortie via la prise jack est propre, tandis que le haut-parleur mono intégré reste moyen. Dans les émulateurs, il est recommandé de régler correctement la latence audio et, pour certains cœurs (PS1, PSP), de surveiller la synchronisation du son avec l'image — en cas de chute de FPS, le son peut en effet se hacher. De petits réglages dans RetroArch (audio sync, frame skip) apportent souvent une nette amélioration.

Une batterie d'environ 3200 mAh offre une autonomie réelle d'environ 5 à 8 heures selon la charge. Sur les systèmes peu exigeants (NES, Game Boy, SNES), on peut s'attendre au haut de la fourchette, soit environ 7 à 8 heures, tandis que sur des charges seize bits, l'autonomie tourne autour de 5 à 6 heures, et pour les titres 3D plus exigeants (PS1, N64), elle descend à environ 4 heures.

La recharge se fait via USB-C avec un chargeur classique ; une charge complète prend généralement quelques heures. On peut prolonger l'autonomie en baissant la luminosité de l'écran (l'un des plus gros consommateurs d'énergie), en limitant la fréquence du CPU pour les jeux légers, et en désactivant les shaders lourds. Certains firmwares communautaires proposent des profils de performance/économie que l'on peut basculer selon le système émulé.

Attention à la qualité de la cellule — sur les clones bon marché, la capacité et le vieillissement de la batterie varient d'un exemplaire à l'autre, et on trouve occasionnellement de véritables défauts de sécurité liés à l'électronique bon marché. Ne laissez pas la console charger sans surveillance pendant la nuit et utilisez un chargeur raisonnable. La batterie est en théorie remplaçable sur la plupart des révisions, mais cela demande de démonter l'appareil.

La R36S est avant tout un appareil solo. Le jeu à plusieurs est surtout possible par voie logicielle — via le netplay de RetroArch (en réseau), où deux joueurs, chacun avec son propre appareil, se connectent via Internet sur les cœurs pris en charge. Le multijoueur local sur un seul appareil se heurte au fait que la console ne dispose que d'un seul jeu de commandes ; il est en théorie possible de brancher une manette externe via USB-C OTG, mais le support et la stabilité varient d'un firmware à l'autre.

La sortie TV manque pratiquement sur la R36S — contrairement à certains handhelds plus haut de gamme, elle n'a ni HDMI ni sortie vidéo fiable via USB-C ; ce n'est donc pas un appareil conçu pour jouer sur grand écran. Qui souhaite jouer à des jeux rétro sur téléviseur sera mieux servi par une autre plateforme (par exemple des handhelds avec HDMI ou de petits boîtiers d'émulation).

Pour un multijoueur réellement confortable ou pour jouer sur TV, nous ne recommandons donc pas la R36S comme solution principale. C'est une machine de poche pensée pour le jeu individuel ; son domaine, c'est l'autonomie et la portabilité, pas le divertissement en salon. Il faut le considérer comme une limitation assumée, liée au prix et à la philosophie de l'appareil.

1) Identifiez votre révision. Avant de flasher quoi que ce soit, vérifiez si vous possédez un véritable RK3326 ou un clone (orientation de la dalle, photos de la carte mère, questions posées à la communauté). C'est l'étape la plus importante — installer un firmware incompatible peut bloquer l'appareil. 2) Préparez la carte. Procurez-vous une microSD de qualité (de marque, de préférence avec une classe de vitesse élevée) et téléchargez sur PC l'image correspondante (ArkOS pour le matériel d'origine, ou arkos4clone/dArkOSRE pour un clone).

3) Flashez l'image. Décompressez l'image et écrivez-la sur la microSD avec un outil comme Balena Etcher ou Raspberry Pi Imager. Au premier démarrage, le système étend lui-même la carte et crée les dossiers pour les jeux (par exemple roms) — soit sur le second emplacement (versions à double slot), soit sur la même carte. 4) Ajoutez les jeux et les BIOS. Rangez les jeux dans des dossiers selon le système (snes, nes, psx…). Pour les plateformes nécessitant un BIOS (PS1, parfois Neo Geo, PSP), placez les fichiers correspondants dans le dossier prévu (généralement bios) — sans eux, l'émulateur en question ne démarre pas.

5) Scraping et apparence. Dans EmulationStation, lancez le scraper (par exemple Skraper sur PC, ou le scraper intégré), qui téléchargera les jaquettes, descriptions et aperçus des jeux. Choisissez un thème, réglez le format d'image, les shaders et les commandes. Remarque légale : ne téléchargez et n'utilisez que des jeux dont vous possédez l'original (vos propres dumps réalisés à partir de vos cartouches ou disques), ou des sources légales (homebrew, freeware, titres officiellement mis à disposition). Procurez-vous également les BIOS à partir de votre propre appareil. Le piratage est illégal et ce guide n'y incite en aucune façon.

Sous le nom R36S se cachent plusieurs versions, qui diffèrent sur des points essentiels. La principale ligne de partage se situe entre les exemplaires équipés du véritable RK3326 et les clones dotés d'une autre puce. Visuellement, ils sont généralement indiscernables, c'est pourquoi la communauté a développé des méthodes de détection (vérification des informations système, comportement du firmware, photos de la carte). On repère souvent un faux exemplaire au fait que le firmware « officiel » ne démarre pas correctement dessus.

Il existe en outre des variantes avec des écrans et des orientations de dalle différents (montage horizontal ou vertical), ce qui influence directement quelle image affichera l'écran correctement et laquelle donnera une image inversée ou cassée. On rencontre également des versions à un ou deux emplacements microSD, ainsi que de petites différences de couleur et de matériau du boîtier. Des appareils apparentés comme la R36 Ultra ou d'autres modèles « R3x » reposent sur un matériel différent, à ne pas confondre.

Conséquence pratique : cherchez toujours le guide correspondant à votre révision précise et ne reprenez pas aveuglément la méthode d'un propriétaire d'un exemplaire d'aspect différent. Des sites communautaires (handhelds.wiki) tiennent à jour des récapitulatifs des clones et des recommandations sur le firmware adapté à chaque variante. Investir dix minutes dans l'identification peut vous éviter de vous retrouver avec un appareil bloqué.

Le drift du stick analogique est le problème le plus courant : le personnage se déplace tout seul, la caméra dérive. La solution la plus simple consiste à recalibrer les sticks dans les réglages du firmware, puis à augmenter la deadzone (zone morte) dans RetroArch, et enfin, en dernier recours, à remplacer physiquement le module de stick si le potentiomètre est usé. On rencontre parfois aussi un axe inversé ou permuté du stick, que résout une correction spécifique dans le firmware ou un remappage.

Une image inversée ou non fonctionnelle après le flashage signifie le plus souvent une image inadaptée à la dalle installée — il faut alors installer la version prévue pour votre orientation d'écran, voire modifier la configuration/le DTB. Pour le son haché et les chutes de FPS sur les jeux exigeants, désactivez les shaders lourds, activez le frame skip, vérifiez la synchronisation audio et choisissez un cœur plus léger (par exemple un cœur PS1 moins gourmand).

Un jeu qui ne démarre pas est typiquement dû à un BIOS manquant ou à un mauvais format de ROM (pour la PS1, privilégiez .chd/.pbp, avec des disques correctement découpés). Un appareil bloqué après un flashage malheureux est le scénario le plus grave — d'où le rappel : identifiez d'abord votre révision. Sauvegardez la carte d'origine (image de la carte entière) pour avoir un point de retour. En cas de doute, photographiez la carte mère et interrogez la communauté avant d'expérimenter.

Autour des handhelds bon marché à base de RK3326 existe une communauté active. handhelds.wiki constitue un excellent point de départ, avec des récapitulatifs des clones de R36S, des firmwares recommandés et des guides. Pour suivre les branches de développement du firmware, consultez le GitHub des projets concernés (par exemple ArkOS-R3XS par AeolusUX), où sont traités les bugs (issues) précis et publiées les nouvelles versions.

Le subreddit r/SBCGaming, des serveurs Discord thématiques dédiés à chaque firmware, ainsi que de nombreuses chaînes YouTube testant des révisions précises et montrant les procédures de flashage, sont également d'une grande aide. Comme le matériel partage sa base avec les appareils Anbernic populaires, une grande partie des guides (RetroArch, shaders, scraping) reste transposable à la R36S.

Lorsque vous cherchez de l'aide, indiquez toujours l'identification la plus précise possible de votre exemplaire (orientation de la dalle, photos de la carte, firmware installé). Des questions générales du type « j'ai une R36S, que faire » n'aboutissent souvent à rien, car ce nom recouvre trop de variantes différentes. Une description précise vous fera gagner du temps et vous évitera des risques.

L'alternative « d'origine » la plus proche est l'Anbernic RG351 (P/M/V), basée sur la même puce RK3326 — plus chère, mais avec une meilleure qualité de fabrication et un support officiel comme communautaire, sans la loterie des clones. Qui souhaite une puissance nettement supérieure tout en restant dans une gamme de prix basse devrait envisager les handhelds équipés de la puce RK3566 (par exemple les gammes Anbernic RG353 ou RG40XX), capables de faire tourner Dreamcast/PSP plus confortablement.

Pour le camp Android et une puissance encore plus élevée (PS2/GameCube honorables), il existe des appareils équipés de puces Snapdragon ou de SoC Rockchip/Allwinner plus puissants, mais à un prix plus élevé et avec une autre philosophie (Android plutôt que du Linux pur). La R36S, elle, ne mise que sur le prix — c'est l'un des moyens les moins chers de découvrir un handheld rétro.

La comparaison est donc claire : si vous voulez le maximum de fiabilité, de support et de qualité, mieux vaut mettre le prix pour un Anbernic ou une puce plus récente. Si vous voulez faire tourner au moindre coût de la 2D et de la PS1 et que le bricolage autour du firmware, ainsi que le risque d'un lot incohérent, ne vous dérangent pas, la R36S est un choix pertinent. Entre les deux se trouvent de nombreux appareils offrant un meilleur rapport performance/support pour un peu plus cher.

Convient aux amateurs au budget serré souhaitant découvrir à moindre coût l'émulation rétro jusqu'à l'ère PS1/PSP, aux bricoleurs qui aiment s'amuser à peaufiner le firmware communautaire, les shaders et les thèmes, ainsi qu'à ceux qui recherchent un jeu 2D classique peu exigeant, dans la poche, avec une bonne autonomie. C'est aussi un bon « second » appareil de voyage, qu'on ne regrette pas trop de voir s'user ou même de perdre.

Ne convient pas à qui veut un appareil sans souci, avec un support garanti et une qualité homogène — le chaos autour des révisions et des clones peut sérieusement compliquer la vie d'un débutant, avec le risque de bloquer l'appareil en cas de mauvais flashage. Elle ne convient pas non plus pour jouer à PS2/GameCube/Saturn, pour de la 3D exigeante, pour jouer sur téléviseur (sortie vidéo fiable absente), ni comme machine confortable pour du multijoueur local.

En conclusion, la R36S est un compromis franchement bon marché. Si vous l'achetez avec des attentes réalistes, en vérifiant d'abord votre révision et en installant le bon firmware communautaire, vous obtiendrez une console de poche étonnamment capable pour la 2D et la PS1, pour une fraction du prix des appareils de marque. Mais qui recherche la tranquillité, le support et une puissance supérieure trouvera, pour un peu plus cher, une alternative plus adaptée. Et dans tous les cas, ne jouez qu'à des jeux obtenus légalement, issus de vos propres dumps et de sources légales.